Mardi 4 décembre 2012

Un nouveau jour se lève sur Ho Chi Minh Ville. Aujourd’hui va être une journée historique ! Comprendre : consacrée à la culture et à l’Histoire.

Nath est toujours un peu barbouillée et donc pas très en appétit, à l’inverse de moi qui me mets en quête du lieu adéquat, du côté du marché Ben Tanh.

Tout en profitant des scènes quotidiennes de la vie d'une grande ville vietnamienne, nous nous acheminons vers le Musée de vestiges de guerre. Selon les guides, il peut être également nommé « Musée des souvenirs de guerre ». Drôle d’appellation pour un musée, me direz-vous. Mais toujours meilleure que la première qu’on lui connut : « Musée des crimes de guerre américains ». Oui, ça fait moins musée, tout de suite. Avec le temps, les autorités se sont rendu compte que ça ne faisait pas très vendeur auprès des étrangers, surtout au moment où le Vietnam a commencé à voir arriver des touristes américains. Mais on a beau changer de nom, le contenu reste. Et il peut être très dur.

Dans la cour, ont été rassemblés des hélicoptères, des avions, des chars pris à l’ennemi, dont le fameux hélicoptère américain Huey que l’on voit dans tous les films sur la guerre du Vietnam. Sur la gauche, des murs, des barbelés et un escalier.

Derrière, une reconstitution plus vraie que nature des conditions de détention des prisonniers par le régime sud-vietnamien, ainsi que la description détaillée des différentes techniques d’interrogatoire et de torture des courageux combattants du peuple. Avec force de photos, ou mieux encore, de véritables reconstitutions, comme dans le cas des "cages de tigres", ces minuscules cellules où un prisonnier ne pouvait se tenir que couché. C’est même la première fois que je vois une guillotine en vrai. Ca fait froid dans le dos. En même temps, ne nous leurrons pas. Ici, on parle des sévices infligés par les combattants sud-vietnamiens qui se battaient aux côtés des américains, mais eux-mêmes ne devaient pas être mieux lotis lorsqu’ils tombaient entre les mains des nord-vietnamiens. Les techniques utilisées devaient être sensiblement les mêmes dans les deux camps.

Dans le bâtiment, une salle entière est consacrée à l’Agent Orange et ses conséquences encore aujourd’hui sur la population. L’Agent Orange était ce défoliant hautement toxique que les américains ont déversé par tonnes sur la jungle où se cachait la guérilla afin de les priver de leurs abris. Ce produit fortement mutagène a provoqué de nombreuses malformations dans la population. Aujourd’hui encore, des enfants naissent sans bras, sans jambes, sans yeux, parce que leurs parents ou grand-parents y ont été exposés. Autant dire que les explications et la collection de photos ont de quoi couper définitivement l’appétit (Au moins pendant 1 heure. Après tout, j'ai fait biologie). Une deuxième salle est consacrée aux photos des reporters de guerre internationaux, dont plusieurs ont trouvé la mort pendant les conflits indochinois et vietnamiens. On y retrouve certaines photos tristement célèbres, comme celle de cette fillette brûlée par le napalm, courant nue sur la route. Mais en fin de compte, c’est la salle que je trouve la plus poignante et la plus intéressante. Ici, la détresse est de tous les camps, Nord comme Sud. La douleur également. Un bel hommage à de grands noms comme Robert Capa, Larry Burrows, Henri Huet, Dickey Chapel, Sean Flynn. Et aux moins connus, qui ont couvert les deux versants du conflit et l’ont payé de leur vie.

Et bien voilà, je n’aurai pas le temps de visiter la salle des crimes de guerre américains, car le musée ferme entre midi et deux et qu’on nous pousse dehors. En même temps, je crois que j’ai vu assez d’horreurs pour aujourd’hui et que j’ai bien saisi le message.

Après un déjeuner au restaurant l’Indochine (bonne critique et bonne notation dans le Routard, mais au final plus que moyen et surtout cher), nous nous remettons en route pour le musée d’Histoire du Vietnam, situé tout près du jardin botanique. Culture ne saurait nuire, dit l’adage. Nous voici donc déambulant de salle en salle, passant de la préhistoire de la péninsule indochinoise à la colonisation en découvrant au passage les grandes dynasties qui se sont succédées. Ca y est, je comprends enfin à quoi correspondent tous ces noms de rues que l’on retrouve dans toutes les ville où nous sommes passées : Le Loi, Le Thanh Ton, Tay Son. Où les noms d’empereurs et de généraux de ces dynasties se mêlent à ceux des grands révolutionnaires… étrange pays. Une autre salle expose les différentes représentations de Bouddha à travers les pays d’Asie. Et il y en a de vraiment magnifiques.

Après une pause rafraîchissements, nous rentrons à pieds, ce qui nous laisse tout loisir de profiter de l’heure de pointe, où traverser une rue relève de l’exploit. Les scooters montent même sur les trottoirs pour pouvoir avancer ! Et nous sommes déjà de retour dans la rue Dong Khoi (Les Champs !), car Nath souhaite voir le magasin Nguyen Frères où il y a paraît-il des affaires à faire. Ah, donc en fait, ce sont des antiquaires. Qui restent un peu au-dessus de nos moyens. De retour à l’hôtel, le linge n’est pas encore revenu de la laverie, ce qui nous laisse un peu de répit. Le temps de le récupérer, et nous repartons en quête d’un restaurant. Enfin surtout moi, car Nath est toujours un peu barbouillée. Me fiant au guide, je choisis le Quanh An Ngon, sur une rue fréquentée, où on nous installe en terrasse, sous les arbres. La soupe de crabe est délicieuse, tout comme le Bo Bun. Voilà une excellente petite soirée saïgonnaise. Il ne nous reste plus, sur le chemin du retour, qu’à nous arrêter à notre petite superette pour prendre de quoi manger. Car demain, il va falloir partir tôt. On part en excursion sur le Mékong.

Histoires à faire peur - J17

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