Vendredi 7 décembre 2012

Aujourd’hui, nous partons en excursion à Tay Ninh et Cu Chi. Ca, c’est l’excursion de plus qui n’était pas prévue. Mais il fallait bien combler la journée de rab « offerte » par l’agence Sinh Cafe et son manque de professionnalisme. Les deux objectifs de notre excursion sont des standards des visites dans le sud du Vietnam. Après, on aime ou pas, chacun sa sensibilité.
Tay Ninh est le siège d’une religion unique appelée le Caodaïsme. Quant à Cu Chi, c’est l’occasion de voir en vrai les fameux tunnels utilisés par les vietcongs pendant la guerre.

Je suis sous la douche quand tout à coup mon attention est attirée par un grand bruit venant de l’extérieur. Il pleut ??? Non, peut-être qu’ils nettoient la rue… Sois réaliste, Marion : il pleut ! Et des seaux, d’après ce que j’entends. En effet, à l’entrée de l’hôtel, notre ardeur est stoppée net par un violent rideau continu d’eau. Toutes les vannes du ciel sont ouvertes. Pas question d’aller au rendez-vous de départ à pieds. Nous montons donc dans un taxi, pas ravi de la course de rien du tout qu’il a à faire, et qui nous dépose 5 minutes plus tard devant l’agence. Là, nous demandons où on pourrait acheter un parapluie ou des capes de pluie (on aurait peut-être dû garder celles de Sapa, finalement), mais après avoir vérifié que nous avions bien réservé chez eux, le jeune homme à l’accueil nous propose carrément de nous prêter son parapluie pour le tour. Alors là, les bras m’en tombent !

Un peu gênées, nous acceptons volontiers tout en promettant d’en prendre soin et de le rapporter sans faute. Puis nous allons prendre le petit déjeuner juste à côté, sous une terrasse abritée de bâches. De retour à l’agence, nous voyons d’autres groupes partir, puis c’est bientôt notre tour. On nous fait monter dans un bus… pour nous déposer 100 mètres plus loin devant une autre agence. De toute façon, nous on s’en fout, même si c’est une arnaque, on a un parapluie en otage. En réalité, les agences ont regroupé leurs clients faisant la même excursion pour remplir un bus. Ce qui en soit n’est pas idiot. En plus, les sièges du bus sont bien étroits, ce qui permet d’y faire rentrer plus de monde. Ca marche peut-être pour le physique vietnamien, mais je ne suis pas sûre que tous les touristes aient apprécié le confort particulier de cet aménagement.

C’est parti pour 3 heures de route. Pour notre première pause technique, on nous emmène dans une fabrique de laques. La fabrique est un organisme d’état qui fait travailler des ouvriers handicapés suite à l’exposition aux divers produits déversés pendant la guerre, tels que l’Agent Orange. Eux-même sont totalement pris en charge par l’Etat. Je ne sais pas si les visiteurs ont beaucoup acheté, mais en tout cas, il y a la queue aux toilettes.

Nous arrivons au temple Cao Dai de Tay Ninh à midi. Une cérémonie, parmi les quatre journalières, est en cours.

La première chose que l’on voit, c’est cet immense bâtiment jaune au toit rouge, qui ressemble un peu à une église, un peu à une pagode. Et puis les singes. Le parc en est rempli. Mais mieux vaut ne rien laisser traîner car ils sont sacrément chapardeurs.

Nous nous déchaussons pour entrer dans le temple. A l’intérieur, la décoration est encore plus kitsch que vu de dehors. L’œil divin est partout. La religion elle-même est apparue en 1926. Elle se présente comme « la 3^ème Amnistie de Dieu » et « La Grande Voie », fusion de plusieurs religions plus anciennes pour atteindre l'unité fraternelle.

« Autrefois les peuples ne se connaissaient pas et manquaient de moyen de transports. Je fondais alors, à différentes époques, cinq branches de la Grand Voie (Dai Dao):

1. Nhon Dao : le Confucianisme,
2. Than Dao : le Khuong Thai Cong, Culte des Génies,
3. Thanh Dao: le Christianisme,
4. Tien Dao : le Taoïsme,
5. Phat Dao : le Bouddhisme,

chacun basé sur les us et coutumes des races appelées particulièrement à les pratiquer.
Aujourd'hui, toutes les parties du monde sont explorées : l'humanité qui se connait mieux, aspire à une paix réelle. Mais à cause de la multiplicité même de ces religions, les hommes ne vivent pas toujours en harmonie les uns avec les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de réunir toutes ces religions en une seule, pour les ramener à l'unité primordiale. »

Nous pouvons monter à l’étage et avancer le long des galeries pour assister à la cérémonie qui est en train de se dérouler dans la salle principale en contre-bas. Chut, pas de bruit. Il est temps de repartir.

Le bus nous conduit dans un restaurant pour le repas de midi – moyen, le restau -, puis nous repartons pour Cu Chi. Bon, la halte Cao Dai ne restera pas dans les annales. Dommage d’avoir dû faire 3 heures de route pour ça.

Cu Chi fut un haut-lieu de la guérilla vietcong qui donna tant de fil à retordre aux américains. Aujourd’hui, les tunnels ont été aménagés pour les visites et sont une fenêtre ouverte sur la guerre côté vietnamien, celle dont on ne parle jamais en occident. Bon, pour être honnête, elle n’est pas plus reluisante que l’autre version.

Au programme de la visite : une trappe minuscule dissimulée dans le sol et par laquelle disparaissaient les soldats de l’ombre, quelques exemples de pièges utilisés contre l’envahisseur, avec démonstration de fonctionnement.

Tous sont inspirés de techniques de chasse : fosse à tigres, herses ou bambous empoisonnés, etc… La jungle et les tunnels en étaient truffés et nombreux furent les GIs qui ne s’en remirent pas. Un peu plus loin, notre guide nous explique comment les vietnamiens ont vaincu deux des plus puissantes armées du monde en faisant de la récup : les sandales étaient taillées dans des vieux pneus, les bombes non explosées étaient découpées pour fabriquer les fameuses herses ou des mines, etc… Quelques tentes montrent des scènes de la vie quotidienne et l’aménagement des camps : bivouacs, centre des opérations, hôpital de campagne souterrain. Au stand de tir, on peut aussi s’essayer au tir à balles avec des armes d’époque moyennant quelques dongs. Au choix, M16 ou kalachnikov. Euh non merci. Pas tentée. En plus ça fait un de ces boucans ! Je n’aurais pas cru à ce point.

Peu avant la fin de la visite, on nous fait enfin descendre dans les tunnels, non sans nous informer très précisément sur ce que nous allons trouver, afin que chacun puisse faire le choix d’y aller ou pas : les tunnels sont très étroits et nombre de gens peuvent très vite se sentir oppressés. Ils sont également très sombres. Parfois pas éclairés du tout. Il n’y a que 100 mètres à faire, mais dans ces conditions, ça peut paraître très long. Nous allons traverser trois types de boyaux correspondant aux trois niveaux existant. Tous les 20 mètres, une trappe sur le côté permet de remonter à la surface pour ceux qui ne pourraient pas continuer.

Allez, c’est parti. Les escaliers qui permettent de descendre sont très raides et les marches de hauteur irrégulière. J’ai bien failli y laisser une cheville. Ensuite, il faut avancer accroupi. Même moi je n’y tiens pas debout. C’est exigu au point que les épaules touchent presque les parois, bas de plafond, et il fait vite chaud et humide, bien que ce soit ventilé. Je suis déjà en nage. Une loupiotte sur le côté de temps en temps nous permet de voir la personne qui nous précède… sauf à un moment, alors que l’on remonte d’un niveau. C’est le noir total. Il faut y aller à tâtons. Heureusement que l’on se parle, d’un visiteur à l’autre. Ca évite de céder à la panique. Vers la fin, le tunnel se rétrécit encore. Nous sommes désormais à quatre pattes. Et puis enfin, le plafond s’élève et on voit la lueur de la sortie. Je suis trempée et j’ai besoin d’une bonne douche, mais je suis contente d’avoir vécu cette expérience. Dire qu’ils ont passé des mois et des années là-dedans. Il en a fallu, du courage et de la volonté. De la rage.

La visite se clôture sur un petit film de 20 minutes qui vante l’héroïsme de la guérilla et la joie de ces hommes et femmes à servir leur cause pour le bien du peuple. Ils sont tous tellement souriants sur ces images d’archive. La propagande n’est pas encore morte.

En 2 heures, le bus nous ramène à HCMV. Après avoir rendu le parapluie, dont finalement nous n’avons pas eu besoin, Nath et moi repartons vers l’hôtel. C’est en traversant la place derrière le marché Ben Tanh, qu’il s’est passé quelque chose de curieux, mais qui fut l’une de mes plus belles rencontres du voyage. Alors que nous nous sommes arrêtées pour regarder une séance d’arts martiaux collective en plein air (Une fillette de 5 ans environ s’est mêlée aux messieurs en kimono et reproduit tous leurs gestes comme si elle faisait partie du cours), un petit garçon qui ne doit pas avoir plus de 7 ans m’aborde en me demandant en anglais comment je m’appelle et d’où je viens. Comme avec tous les autres avant lui, je lui donne mon prénom et dit que je viens de France, prête à continuer mon chemin... Quand il me demande comment ça s’épelle. Surprise, je m’exécute et lui demande à mon tour son nom. Il m’explique alors qu’il apprend à parler anglais (grâce à l’école, internet et son père), et qu’il est là pour s’entraîner.

Justement, je vois apparaître le papa qui confirme et qui me demande de poser des questions à son fils en anglais. Huong et moi commençons donc à discuter, parlant des Etats-Unis, de Barack Obama, de ce qu’il veut faire plus tard, de comment sont les saisons dans mon pays. Il se débrouille drôlement bien, ce petit. D’autres jeunes gens plus âgés se sont approchés. Certains parlent avec Nathalie, d’autres me posent des questions. Me voilà prof d’anglais improvisée sur une place de Ho Chi Minh Ville !

Puis, Huong me dit qu’il est temps pour lui de rentrer. La conversation continue avec les autres étudiants. L’un étudie l’économie, l’autre la finance. Ils viennent là souvent pour parler avec des étrangers et améliorer leur anglais. Nous discutons des traditions de Noël en Europe, de mon job, de mes études, de la gastronomie, des vins, de géographie française… On y a bien passé 1 heure 30 ! Mais qu’est-ce que c’était agréable de pouvoir discuter de cette façon, juste pour le plaisir de l’échange.

Finalement, Nath et moi décidons de nous arrêter pour manger avant de rentrer à l’hôtel. Une gargotte temporaire du marché Ben Tanh, ce sera très bien. C’est un peu comme les roulottes de Tahiti : des tables et des chaises pliantes, une toile cirée et une petite roulotte à main pour cuisiner, au milieu d’autres restaus éphémères du même genre. C’est en tout cas très bon, quoique un peu trop poivré à mon goût.

Ah, la patronne vient de se faire réprimander par les autorités car son stand dépasse un peu trop sur la rue. Bon nous, notre table est carrément hors limites !

Après cette journée bien remplie, il ne reste plus qu’à rentrer faire nos sacs. Demain sera notre dernière journée. Il paraît qu’il neige à Paris. Je vais envoyer un mot à ma voisine pour qu’elle rebranche le Chauffe-eau. Ca peut être utile.

Guerre et Paix - J20

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